Что посадишь, то и съешь. Часть 2. Корнеплоды, луки, чесноки и огородная зелень - Галина Кизима

Галина Александровна Кизима

Что посадишь, то и съешь

Книга 2

Корнеплоды, луки, чесноки и огородная зелень

Огородные капралы – это корнеплоды

Для успешного выращивания корнеплодов надо соблюдать некоторые правила. Почва перед посевом должна быть освобождена от сорняков и хорошо перекопана на глубину не менее штыка лопаты (30–35 см), она должна быть мелко комковатой без твердых камешков. Для корнеплодов подходит почва с реакцией рН от 5,5 до 6,5, то есть слабокислой или нейтральной реакции. Нельзя раскислять почву непосредственно перед посевом, это должно быть сделано с осени. Корнеплодам требуется рыхлая, влаго- и воздухопроницаемая почва, лучше всего для них подходят легкие суглинки, богатые органикой. Эти культуры не любят большого количества минеральных удобрений. На первой стадии выращивания они нуждаются во влажной почве, но в период нарастания корнеплода, влажность почвы должна быть весьма умеренной.

Обычно, чтобы заставить растение скорее вступить в стадию плодоношения, ему создают стрессовую ситуацию: обрывают или обрезают часть корней, чтобы уменьшить приток питательных веществ из почвы, снижают нормы поливов, прекращают делать подкормки. Для корнеплодов и капусты эти приемы не подходят, их надо хорошо питать практически большую часть сезона, поскольку то, что мы выращиваем, всего лишь кладовка для урожая будущего года – семян, а она должна быть хорошо заполнена. Чем лучше корнеплод или кочан в этом году, тем более высокого качества семена получим на следующий год. Семена, а не корнеплоды или кочан, являются урожаем этих культур. Но нас с вами интересую как раз не семена, а корнеплоды – те самые кладовые которые растения создают для своего будущего потомства.

Морковь

Это один из самых любимых и распространенных корнеплодов. Морковь относится к семейству зонтичные (сельдерейные). Морковь известна человечеству более двух тысяч лет. Современные сорта моркови – выходцы из Средиземноморья. Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров.

Парижская каротель – округлая, как редиска, сладкая, самая ранняя (около 65–70 дней после всходов), но плохо хранящаяся. Длина плода всего 3–5 см.

Амстердам – длинная, ровная, тонкая, цилиндрическая, с очень маленькой сердцевиной, длина плодов колеблется от 15 до 40 см. Как правило, сладкая, ранняя, но плохо хранящаяся. К этому сортотипу относится всеми любимая морковь Минокор – среднеранняя (80–90 дней), а так же А. Б. К., Пармекс. Из поздних сортов (160 дней) наибольшее распространение получил сорт Вита Лонга, и Фараон.

Нантская – цилиндрическая слегка суженная к концу, средних сроков созревания (около 100–110 дней), пригодная для хранения. Наиболее ранний гибриды (90 дней), Наполи F1, Ньюгеит F1, Наварино F1, сорт Крестьянка. Более поздние гибриды (около 100 дней) Нандрин F1, Ниагара F1, Бремен F1, Ньютон F1, Ньюбург F1, Найджел F1. Средне поздние гибриды (до 120 дней) Напа, Невис, Бангор F1, Ягуар F1. Поздние для хранения (130–140) Нарбонне F1, Бристоль F1, Берлинда F1. Из наших сортов широко распространены Крестьянка, Витаминная, Карлена, Нантская, Лосиноостровская.

Флакке – с длинным цилиндрическим корнеплодом, поздних сроков созревания (до 150 дней), предназначена специально для длительного хранения. Длина плодов около 20 см. К этому сортотипу относятся известные сорт Красный великан и гибриды Казан F1, Флаккоро F1, Флакино F1, Камаран F1, Фонтана F1, Катманду F1.

Шантанэ – короткоплодная с небольшой сердцевиной, конической формы пригодна для хранения. Длина плодов около 15 см.

Раннеспелые гибриды (от 100 до 110 дней) Роял F1 и Ред Коред F1, Дэнвер F1. Сорта средних сроков созревания (около 120) Алтайская укороченная, Московская зимняя, гибриды Марс F1, Кордоба F1, Каскад F1. Позднеспелые гибриды для хранения Мо F1, Карсон F1, Канада F1.

Песок, рыхлую, богатую органикой, но не слишком жирную почву, предпочитает освещенное место, но мирится и с небольшим затенением. Лучше растет на нейтральной почве, но может расти и на слабокислой.

Плотных или уплотняющихся после дождей и поливов почв, поскольку ее корневая система нуждается в большом количестве кислорода, особенно в ранней стадии. В плотной почве корнеплод мельчает. Корнеплод моркови очень чувствителен к однородности структуры почвы. Даже, если центральный стебель в процессе роста наткнется на камешек, корнеплод искривится или раздвоится. Если слои почвы неоднородные по своей структуре, корнеплод имеет перетяжки. Морковь не любит кислых почв, большого количества минеральных удобрений. Корнеплод у нее становится деревянистым и невкусным. Под морковь нельзя вносить свежую органику, а тем более свежий или плохо перепревший навоз – корнеплод будет гнить прямо в почве или при хранении. Кроме того, при избыточных дозах азота в любой форме корнеплод у моркови ветвится. Нельзя вносить под морковь удобрения, содержащие хлор (хлористый калий или калийную соль) – у нее так же будет ветвиться или искривляться корнеплод. Нельзя вносить под морковь в год посадки известь – она станет пятихвостой или семихвостой. Даже если внести золу непосредственно при посеве семян – часть корнеплодов станет многохвостой. При раскислении почвы под морковь лучше пользоваться доломитовой мукой или мелом, которые следует внести с осени.

Морковь растение холодостойкое, на всех стадиях развития она легко переносит заморозки до -5-6 градусов, поэтому морковь лучше сеять как можно раньше. Для Северо-Запада лучший срок посева – конец апреля. В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Подробнее о том, как сеять не только морковь, но и другие холодостойкие культуры в марте, а так же, как сеять, если в почве слишком много влаги в конце апреля, рассказано в главе 2, которая называется «И вся огородная рать». Морковь можно сеять уже при температуре +5 градусов и даже ниже. Однако, лучшая температура для всходов +13 градусов, несмотря на то, что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4, а всходят при +6 градусах.

Ранние посевы моркови позволяют уйти от нападения зонтичной листоблошки.

Однако, можно делать и поздние посевы (в начале июня для Северо-Запада), что тоже позволяет уйти от листоблошки. Но, если в это время температура будет превышать + 22 градуса, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый. Морковь лучше сеять на грядах, высотой 15–20 см. Почву еще с осени следует не только перекопать на глубину не менее 20 см, (а еще лучше на 30–40), выбирая из нее камешки, но даже просеять. Еще лучше сделать для моркови грядку из смеси торфа (или опилок, хвойных иголок) и просеянного песка. На каждое ведро торфа следует брать пол ведра песка и добавлять литровую банку золы. На такой почве морковь будет отлично расти 3–4 года подряд. Во-первых, в ней нет семян сорняков, во-вторых, она насыщена воздухом. Потребуется лишь ежегодное дополнительное внесение не содержащего хлор калия для весенней предпосевной заправки почвы (полстакана на погонный метр).

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте, семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7-20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Замедляют появление всходов моркови эфирные масла, содержащиеся в ее семенах. Существует рекомендация для ускорения всходов моркови – предварительное замачивание семян перед посевом в проточной воде на сутки для вымывания эфирных масел. Этот прием улучшает довольно плохую всхожесть моркови и ускоряет появление всходов, однако есть и другая сторона у этого приема. Во-первых, появляются слабые растения тоже, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что в конечном итоге плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: на полчаса семена моркови в мешочке из ткани прогреть под струей горячей воды.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на одну чайную ложку семян беру одну чайную ложку удобрения и полстакана песка. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской.