Новая энциклопедия садовода и огородника (издание дополненное и переработанное) - Октябрина Ганичкина

Выращивание и уход

Лучше всего незабудки растут в полутенистых местах, но если их держать во влажном рыхлом состоянии, они прекрасно растут и на открытых местах, на перегнойных, легких почвах. Она должна быть всегда умеренно влажной, но не замокающей, чтобы переувлажнение не вызывало загнивание растений или чрезмерное вытягивание стеблей. Поэтому почвы должны быть хорошо продуваемы.

К поливу незабудка относится положительно. Надо помнить, что при пересыхании цветки быстро отцветают. При поливе во время цветения струю направляют ниже растения.

Размножают незабудку семенами, посев в открытый грунт в июле. Перед посевом после перекопки в почву добавляют перегной, торф (до 3 кг/1 м2), а также 1 ст. ложку нитрофоски. Вторично все перекапывают на небольшую глубину (10–12 см), ровняют. Поливают бороздки раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. л. гумата калия «Суфлер» для садовых цветов, 10 г регулятора «Корневин», 4 капли регулятора «Эмистим», затем сеют семена, заделывают их речным песком, осторожно утрамбовывают и сверху накрывают укрывным материалом до всходов. Всходы появляются через 14–15 дней. Затем материал снимают. Осенью незабудку мульчируют торфом во избежание вымерзания, весной растения высаживают на постоянное место по схеме 15×15 см по нескольку растений в лунку. При такой посадке они образуют настоящий плотный ковер из листьев, а затем – из голубых, небесного цвета цветков. Через 15 дней после посадки проводят подкормку перед цветением: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуя по 3 л на 1 м2.

Незабудку подкармливают органическими и минеральными удобрениями: на 10 л воды растворяют по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и нитрофоски, расходуя по 2 л на 1 м2 (подкормку делают в начале мая). Можно эту подкормку повторить один раз осенью и весной подсыпать к растениям смесь компоста и торфа слоем 3–5 см.

Болезни и вредители

Поражается незабудка серой и корневой гнилями, настоящей и ложной мучнистой росой; повреждается несколькими видами тли, крестоцветными блошками, совками и слизнями.

Меры борьбы см. раздел Наперстянка.

Сорта

Незабудка Садовая в течение весны и лета в цветущем состоянии. Цветки ярко-голубые с маленькой желтой серединкой. А также распространенные сорта: Блауер Корб (цветки темно-голубые), Блаус Кугель (светло-синие), Блю Бед (небесно-голубые до синего), Виктория синяя (ярко-синие), Виктория розовая (чисто розовые), Индиго компакта (голубые), Карамингенигин (карминно-розовые), Мессидор (темно-синие).

Многолетние цветочные культуры

(Корневищные и корнеклубневые растения)

Георгин

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка. Популярность георгинов с каждым годом возрастает, особенно их любят в деревнях, в рабочих поселках, где ни один палисадник не бывает без георгинов. Но также очень их любят и городские садоводы и с большой любовью выращивают как крупно-, так и мелкодекоративные разновидности в настоящее время.

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см. Затем делают лунки и проливают раствором: на 10 л воды разводят по 2 ст. л. гумата калия «Суфлер» универсальный и для садовых цветов, «Эффектон-Ц», 10 г регулятора «Корневин» и 5 капель регулятора «Эмистим», расход раствора 3–4 л на 1 м2.

В средней полосе подращенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 1–10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют по 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и универсальной «Россы», расходуют 2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки гумата калия «Суфлер» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки гумата калия «Суфлер» для садовых цветов и 1 ст. л. «Эффектон-Ц». Расход раствора 3 л на куст.

Выкопка и хранение клубней

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворе «Глиокладина» – в 3 л воды развести 30 таблеток. Опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.