Советы огороднику - Илья Мельников

При недостатке калия -

окраска листьев от голубовато-зеленой, тусклой до хлоротичной. Наиболее характерный признак – появление по краям листьев ободка засыхающей ткани, краевой ожог. Рост листовых пластинок неравномерный, наблюдается морщинистость.

При недостатке магния -

листья желтые, красные или пурпурные; края их и жилки некоторое время остаются зелеными (межжилковый хлороз). Окраска листьев напоминает елочку. Листопад преждевременный, начинается с нижней части побегов.

Hедостаток марганца проявляется теми же признаками, что и дефицит магния.

Hедостаток бора -

хлороз молодых листьев, их мельчание, скручивание, раннее опадание, оголение верхушек у плодовых. Цветение и завязывание плодов слабые. На плодах образуются впадины, пятна опробковевшей ткани.

Hедостаток меди -

ослабление роста, торможение, а иногда и отмирание верхушки побега, пробуждение боковых (пазушных) почек. Листья пестрые, бледно-зеленые, вялые.

Hедостаток цинка -

листья мелкие, ивообразные, из-за межжилкового хлороза крапчатые, собраны в розетки, побеги укорочены. Плоды мелкие, уродливой формы и окраски.

Дефицит макро– и микроэлементов при определенных условиях может возникать на любых почвах, но чаще проявляется на легких песчаных и супесчаных почвах (дефицит калия, магния, серы, йода, брома); на карбонатных или переизвесткованных (дефицит марганца, бора, цинка); на зафосфаченных при внесении избыточных норм фосфорных удобрений (дефицит цинка); на торфяных (дефицит меди, марганца, бора, калия).

ЧТО ТАКОЕ САПРОПЕЛЬ?

Сапропелью называют пресноводный ил. Она представляет собой отложившуюся в пресноводных водоемах смесь земли с полуразложившимися растительными и животными остатками. Сапропель содержит органические вещества (до 30% и более), азот, фосфор, калий, известь, микроэлементы, некоторые витамины, антибиотики, биостимуляторы.

Сапропель применяют как удобрение в чистом виде и в виде компостов с навозом, фекалиями или навозной жижей. Перед внесением в почву ил проветривают, чтобы содержащиеся в нем вредные для растений закисные соединения превратились в окисные. Заготавливают ил как летом, так и зимой.

При приготовлении компостов на 1 т сапропелей берут 0,2 т навоза. Они особенно эффективны на кислых подзолистых и легких песчаных и супесчаных почвах. Доза компостов для овощных культур и картофеля в зависимости от содержания питательных веществ – 6-7 кг на 1 м2 площади.

ЧТО HАДО ЗHАТЬ О КОМПОСТАX

Компосты – это удобрения, получаемые в результате разложения различных органических веществ. Основными компонентами для компостирования являются торф, навоз, навозная жижа, птичий помет, опавшие листья, сорная трава, растительные отходы и т.д.

Важное значение для процесса разложения растительных отходов имеет наличие азота: разложение бедных азотом материалов при компостировании протекает медленно, а в почве такие отходы снижают содержание минерального азота. Поэтому при компостировании к таким отходам, как солома, древесные опилки, содержащим мало азота, целесообразно добавлять легкорастворимые формы азотистых веществ (на 100 кг от 0,7 до 1 кг азота). Тогда микробиологические процессы протекают нормально и позволяют получить компост хорошего качества.

Как готовят торфонавозный компост?

Компостирование навоза с торфом сокращает потери содержащегося в навозе азота и переводит часть азотистых соединений в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят при условии, если температура в компосте поддерживается на уровне 60-65±С.

Готовят торфонавозный компост следующим образом. На 1 весовую часть навоза в зимнее время берут столько же торфа, весной и летом – в 1,5-2 раза больше. Для компостирования можно использовать любой торф с влажностью 60-65%. Торф и навоз укладывают послойно или вперемешку. В основание штабеля укладывают слой торфа толщиной 25-30 см. Чередование слоев навоза и торфа продолжают до тех пор, пока штабель не достигнет высоты 1,3-1,5 м. Сверху компост укрывают слоем торфа 25-30 см. Закладку штабеля следует завершать в течение одного дня. Ширина штабеля должна быть больше его высоты в 2 раза.

При укладке навоза и торфа вперемешку основание штабеля также делают на торфяной подушке толщиной 20-25 см. Далее укладывают перемешанный навоз с торфом высотой 1,3-1,5 м и сверху укрывают слоем торфа 25 см.

Хорошо приготовленный торфонавозный компост по действию на урожай плодово-ягодных и овощных культур не уступает обычному навозу, а часто и превосходит его.

В торфонавозный компост полезно добавлять фосфоритную муку из расчета 20-30 кг на 1 т компостируемой массы, а в случае использования кислого торфа – различные известковые удобрения. Нормы внесения компоста под отдельные культуры те же, что и навоза, или несколько ниже.

Как готовят торфожижевый компост?

Укладывают торф в два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление при толщине слоя в месте соприкосновения валов 35 – 40 см. В углубление сливают навозную жижу из расчета 0,5-1 т (в зависимости от вида и влажности торфа) на 1 т торфа. После того как жижа поглотится торфом, смесь сгребают в штабеля без уплотнения. Для закладки такого компоста используют любой вид торфа. В торфожижевые компосты можно добавлять фосфоритную муку из расчета 15-20 кг на 1 т компоста.

Температура компоста в штабеле при рыхлой укладке поднимается до 55-60±С. Торф энергично поглощает аммиак и уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. В свою очередь жижа, обладая щелочной реакцией, способствует повышению усвояемости растениями его азотистых соединений.

При весенне-летнем приготовлении торфожижевые компосты созревают в течение 1-1,5 месяцев. Их можно вносить под любую культуру.

Как готовят торфофекальный компост?

Торфофекальные компосты готовятся так же, как и торфожижевые. Через 2-3 месяца компосты созревают. Важно, чтобы процесс компостирования фекалий с торфом протекал при температуре 55-60±С, благоприятствующей обезвреживанию компоста от гельминтов и патогенной микрофлоры.

Торфофекальные компосты под овощные культуры можно использовать только на следующий год.

Как компостировать навоз с землей?

Навозно-земляной компост готовят, добавляя к навозу при его укладке в штабеля до 30% земли. Благодаря поглощению землей выделяющегося из навоза аммиака, в компосте уменьшаются потери азота и органического вещества. По имеющимся данным, навозно-земляной компост теряет азота в 3 раза меньше, чем навоз, компостировавшийся без земли. Примешивание к навозу земли способствует сохранению в компосте азота даже в том случае, если компост длительное время остается на поверхности почвы.

Как приготовить компост из бытовых и растительных отходов?

Сборные компосты приготавливают из бытовых и сельскохозяйственных отходов органического происхождения: овощной и картофельной ботвы, сорняков (выполотых или скошенных до созревания семян), опавших листьев, домашнего органического мусора.

Для закладки компостов выбирают площадку, не заполняемую талыми и дождевыми водами. Насыпают слой торфа или плодородной земли, на него кладут компостируемый материал толщиной 20-25 см, засыпают его торфом или землей и снова кладут компостируемый материал, доводя высоту штабеля до 1,5-2 м.

Для обогащения питательными веществами на 1 т торфокрошки добавляют по 5 кг фосфора и калия и 10 кг извести. Слой укрытия штабеля торфом или землей должен быть не менее 15 см. При закладке штабеля нужно увлажнять материал, но не уплотнять. Для увлажнения лучше использовать навозную жижу или фекалии. Через 2-3 месяца компостную кучу перелопачивают. Готовый компост должен представлять однородную темную разложившуюся массу.

КОГДА И КАК ВHОСЯТ УДОБРЕHИЯ

При выборе сроков и способов внесения удобрений надо стараться обеспечить растения питанием в течение всего периода их роста и развития, чтобы они дали максимальный урожай хорошего качества.

Удобрения необходимо располагать в почве так, чтобы они находились во влажном слое почвы в зоне корневой системы растений (15-25 см), так как при мелкой заделке удобрений и при поверхностном внесении без заделки они будут находиться в верхнем иссушенном слое почвы над корневой системой растений и не дадут ожидаемого эффекта. Hадо учитывать, что минеральные удобрения могут оставаться в почве в месте их внесения (заделки) и передвигаться в разных направлениях.

Питательные вещества удобрений обычно перемещаются в почве вместе с движением влаги, причем на их передвижение влияют как свойства почвы, так и природа самих удобрений. Hа тяжелых глинистых и суглинистых почвах они передвигаются значительно медленнее и меньше, чем на легких песчаных, поэтому на последних опасность вымывания питательных элементов за пределы корнеобитаемого слоя выше. Учитывая это, глинистые почвы удобряют реже, чем песчаные, используя при этом максимальные рекомендованные дозы. Легкие почвы удобряют чаще, но меньшими дозами, т.е. одну и ту же дозу удобрений на глинистых почвах вносят за один прием, а на песчаных – в два-три приема.