Виноград, малина, смородина, крыжовник и другие ягоды - Виктор Жвакин

Надежнее всего виноград хранится в холодильных камерах при температуре от 0 до +1 °C и относительной влажности 95 %. Конечно же, лучше всего хранятся южные сорта поздних сроков созревания. Но и ранние сорта, выращенные в средней полосе, также можно вполне успешно хранить довольно длительное время. Главное, чтобы сорта были с толстой кожицей и твердой мякотью. В популярном издании М. Абузова «Виноград Черноземья, средней полосы…» имеется упоминание о хранении им винограда до 5 месяцев. Грозди, сложенные в корзину гребненожками вверх, ставятся на хранение в темное помещение (подвал, сарай). Температура в помещении хранения должна быть ниже +8 °C и относительная влажность 70 %. Помещение должно быть специально обработанно.

Некоторые болезни и вредители винограда

Напоследок хотелось бы несколько строк посвятить болезням винограда.

И в Крыму, и на Кавказе такие болезни, как мильдью и филлоксера, являются настоящим бичом винограда. Кроме того, еще не менее десятков других болезней в южных зонах постоянно угрожают виноградникам.

В нашей зоне эти болезни пока не угрожают винограду. Но это пока. Уже на двенадцатый год я убедился, что это «пока» уже исчерпало свои лимиты. Так, в середине июня в момент налива ягод внезапно нижняя сторона листьев черных сортов винограда покрылась серым налетом. Еще через неделю на наружной стороне листьев проступили серо-бурые пятна. При этом обратил внимание на то, что точно такие же пятна буквально «обсыпали» ближайший к винограду куст крыжовника, неустойчивого ко всем грибковым заболеваниям. Это надо обязательно учитывать в своей практике.

Это грибковая болезнь добралась до винограда, преодолев его зонный иммунитет. Опрыскивание «Скорром» прекратило ее распространение. Однако куст уже был ослаблен. И хотя болезнь не перешла на грозди, это было серьезным предупреждением. Об этом надо помнить и своевременно принимать превентивные меры.

Уже на следующий год с интервалом 5–7 дней в период с середины июня принял меры по трехкратному опрыскиванию всего виноградника фитоспорином. Наверное, будет эффективно и применение серы. Из-за малого практического опыта вынужден ограничиться лишь этим небольшим замечанием из собственного опыта.

Вывод из сказанного только один – принимать меры по профилактике болезней на винограде нужно обязательно. И хотя в зоне северного виноградарства болезней и вредителей винограда значительно меньше, чем в районах его широкого распространения, но это вовсе не означает, что они менее опасны и вредоносны.

Так, серая гниль, являясь опаснейшей болезнью, способна затяжной сырой дождливой осенью полностью уничтожить на кустах винограда весь урожай и значительно ослабить сами кусты. Здесь помогают лишь агротехнические мероприятия, направленные на осветление кустов, выломка пораженных лоз и гроздей да обработка 0,7 %-ным раствором питьевой соды или 1,0 %-ным раствором зеленого мыла.

При повышенной влажности на фоне высокой температуры кусты винограда могут поражаться грибковой болезнью – мучнистой росой. Появление отдельных пятен серого налета на листьях и на зеленых ягодах должно послужить сигналом к немедленным действиям: профилактические мероприятия по сбору и сжиганию опавшей листвы и обрезанной лозы, 3–4-кратная обработка весной 3 %-ным медным купоросом, а так же трехкратное обрызгивание кустов такими препаратами, как «Топаз», «Скорр», «Тиавит», «Кумулус» и «Фитоспорин». Не будет лишним и побелка многолетних рукавов осенью или ранней весной известью.

Опасной для корней молодых кустов является всем широко известная медведка. В средней полосе это коварное насекомое особенно вредит огородникам. Проделывая многочисленные подземные ходы, наряду с другими медведка способна подгрызть и все молодые корешки саженцев винограда. С участка медведку выжить совсем не просто. Существует много способов, но по-настоящему эффективных нет. Наиболее простым, менее затратным и, может быть, самым эффективным, наверное, можно рекомендовать способ осеннего «сбора» медведок в ямки с навозом. После подмерзания почвы насекомых собирают и выбрасывают.

Урожай винограда может быть просто уничтожен крылатыми воришками. Птицы – воробьи и даже сороки способны осуществлять настоящие опустошительные набеги не только на вишню и облепиху, но и на виноград. Хороший результат дает развешивание на шпалерах и перголах отпугивающих занавесок («флажков») либо сеток на уровне созревающих гроздей.

Нельзя забывать и о том, что традиционно урон урожаю винограда наносят осы и шершни. Прогрызая отверстия в тонкой кожице ягод, они выедают мякоть, портя вид ягод и грозди в целом. Здесь важно вовремя разрушать их гнезда и устанавливать различные ловушки (рис. 58). Наиболее классические из них – это емкости с пивом или плодово-ягодным вином. Нельзя использовать сахар и мед, так как можно погубить залетевших пчел. Ловушки необходимо устанавливать до момента налива ягод. А вот такие сорта с прочной кожицей, как Восторг, Августин, Русский янтарь и т. п., осам «не по зубам».

В теплицах виноград может повреждаться паутинным клещом и щитовками. Для борьбы с ними кроме приемов агротехники используют опрыскивание «Карбофосом», «Актелликом», «Неороном» и «Актарой».

И, пожалуй, на этом я заканчиваю свои практические советы.

Ягодные кустарники

Думаю, уважаемый читатель, со мной согласится любой садовод, что без ягодных кустов наши сады были бы пустынны и неинтересны, скучны и однообразны. И главное – мы бы лишили себя удивительной вкусовой гаммы наших таких родных и любимых ягод средней полосы России. Когда там дождешься урожая плодовых! А ягодники балуют нас вкусной ягодой с раннего лета до глубокой осени. Так, жимолостью мы лакомимся уже в первой декаде июня, а заканчиваем сбор облепихи и калины в октябре. К тому же как красив наш сад в пору цветения плантаций земляники или айвы японской! Ягодные кустарники хорошо приспособляются к условиям внешней среды, поэтому их широко культивируют во всех умеренных зонах земного шара.

При закладке своего сада надо помнить одно общепринятое, но часто забываемое при виде экзотических новинок правило: сажайте только те культуры и сорта, которые в ваших конкретных условиях будут успешно расти и плодоносить, давая при минимуме трудозатрат урожай ягод, удовлетворяющий потребности вашей семьи.

Нельзя забывать и о том, что выбираемые вами сорта должны быть достаточно устойчивыми к болезням и быть районированными в вашей зоне.

Черная смородина

Наверное, трудно найти дачный участок, на котором не растут хотя бы два-три куста этого замечательного растения. Черная смородина пользуется особой популярностью у садоводов-любителей, которая объясняется сравнительной легкостью разведения и выращивания культуры, высокой урожайностью и приятным вкусом. Смородину употребляют не только в свежем виде, но и заготавливают впрок. Ее ягоды содержат 7–10 % сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, до 3 % органических кислот, аскорбиновую кислоту и другие физиологически активные соединения. По содержанию витамина С ягоды черной смородины уступают лишь шиповнику и актинидии.

При выборе мест под посадку надо руководствоваться тем, что это растение влаголюбивое и вполне переносит некоторое затенение в течение суток. Хотя при посадке на открытых, солнечных участках ягоды накапливают больше витаминов и сахаров и обладают большей лежкостью. Лучшие почвы для черной смородины – достаточно влажные и плодородные легкие суглинки. При посадке на очень низких и заболоченных участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. Кусты черной смородины отзывчивы на хорошо структурированную, рыхлую, богатую гумусом почву. Поэтому при посадке кустов посадочные ямы должны быть достаточных размеров, с тем, чтобы в первые 3–4 года растениям было достаточно питания, заложенного при посадке. Наиболее оптимальный, общепринятый размер посадочных ям 60 × 60 см глубиной 50–60 см. И наиболее простой вариант заполнения посадочных ям перед посадкой саженцев – использование вынутого из ямы грунта. Верхний, плодородный слой после тщательного удаления корней пырея, одуванчика и т. п. сорняков укладывается на дно ямы, с добавлением минеральных удобрений. Нижний же, вынутый из ямы грунт, как правило, является бедным, истощенным и поэтому может быть использован только для засыпки куста сверху. И все же лучше посадочные ямы готовить заранее, заранее же и готовить их содержимое. Для этого необходимо подготовить дерновый грунт, перепревший навоз и минеральные удобрения. На песчаных почвах необходимо добавлять глину, а на глинистых – песок. На торфяниках – обязательно раскисление известью-пушонкой или доломитовой мукой из-за очень высокой кислотности почвы. Здесь необходимо рН доводить до нейтральных значений: от 6 до 7.