Севастопольские маршруты. Путеводитель - Веникеев Витальевич

Моисей Сергеевич Торопов родился в 1819 г. Большую часть своей жизни он провел в Севастополе. С первых дней осады поручик морской артиллерии Торопов - в числе защитников города, причем неизменно - на передовой позиции, в самом пекле боя. В начальный период обороны такой горячей точкой был 4-й бастион. Там 5 октября 1854 г. во время первой бомбардировки поручик был дважды ранен, но остался в строю. 20 октября опять ранение, на этот раз в голову и очень серьезное. На четыре месяца Торопов попадает в Николаевский госпиталь, а 30 марта 1855 г. возвращается в Севастополь, вновь под вражеские ядра и пули. Направление атаки на город изменилось. Потерпев неудачу у 4-го бастиона, неприятель обратил главные силы на Малахов курган. До мая Торопов сражался на этой ключевой позиции, а затем был назначен в еще более опасное место - командиром батареи № 38 (батарея Торопова), построенной слева от Камчатского люнета. Вооруженная четырьмя корабельными пушками, она умело боролась с превосходящим числом вражеских орудий.

26 мая 1855 г., после мощного орудийного обстрела передовых русских укреплений, французы пошли на штурм. Орудия Камчатского люнета и батареи Торопова были выведены из строя, гарнизоны и прикрытие понесли тяжелые потери. В этом бою М. С. Торопов получил серьезное ранение, теперь в йоги. Вновь Николаевский госпиталь...

После войны Торопову предоставили длительный отпуск "для лечения болезней от ран и контузий происходящих". Несмотря на раны, почтенный ветеран дожил до преклонных лет - он скончался 13 апреля 1900 г. в чине генерал-майора. Похоронен в Севастополе на Братском кладбище.

Сын Торопова - Эварист Моисеевич - в начале XX в. был капитаном 2 ранга в отставке, жил в своем маленьком имении, или, как тогда говорили, "экономии" - на Тороповой даче. Умер в 1906 г. Возможно, он был тем корабельным инженером Тороповым (в источниках инициалы не приводятся), под руководством которого в Севастополе в 1887-1888 гг. построены три первые на Черноморском флоте канонерские лодки с торпедными аппаратами.

Вернемся, однако, в ноябрь 1984 г. После пересечения русла С дорогой, ведущей на Торопову дачу, я стал свидетелем "маленького чуда": Сухая речка вдруг ожила! Откуда же взялась в русле вода? Очевидно, в этом месте - другого объяснения не вижу - бьют родники. Один за другим следуют миниатюрные водопады, стекающие с обточенных валунов; вот и глубокий омут под навесом из диких скал, густо увитых плющом. А впереди - отвесный пик, у основания которого скопилось целое озеро - искупаться можно. Со скалы свисают к воде папоротники...

Поток настолько расширился, что его уже не перепрыгнешь - в одном месте даже устроен примитивный мост - поваленное бревно. Прошел я так метров триста и вдруг... Да, приходится повторить это слово: и вдруг все кончилось. Река вновь исчезла, ушла под землю, русло ее совершенно сухо. Дальше она еще дважды выходит на поверхность, но уже в виде слабеньких ручейков.

Ущелье кончилось, впереди ровная и довольно широкая долина, которая затем опять сужается сдвинувшимися склонами. В узком месте устроена плотина, и часть долины занята зеркалом большого пруда. Это третий по величине водоем в окрестностях Севастополя - не верится, что его создала Сухая речка, которой, собственно говоря, и не существует. Но я помню март 1978 г., когда по ее руслу несся такой мощный поток, что перейти его вброд не было какой возможности. Вода переливалась поверх плотины и обрушивалась с нее грохочущим водопадом.

Пруд возник лет пятнадцать назад. Официального названия он яе имеет, в обиходе его именуют обычно Торопов пруд - по соседней даче. Водоем, как уже говорилось, значителен: даже в низкую воду - метров триста в длину и не менее двухсот в ширину. Берега его, поросшие камышом, обсажены соснами.

Ниже плотины Сухая речка возрождается, на сей раз в виде небольшого ручейка, который приводит к еще одному пруду, заметно меньших размеров, тоже заросшему камышом. Отсюда рукой подать до Ялтинского шоссе. Русло Сухой речки, теперь уже решительно лишенное воды, пересекает его на 17-м километре.

За шоссе почти сразу же начинается третий пруд, вернее, настоящее крупное водохранилище: в границах пригородной зоны крупнее лишь Чернореченское, что в Байдарской долине. Но то, которой сейчас на маршруте, иного, сугубо промышленного назначения: в комплексе строящегося рудника "Гасфорт" (о нем уже упоминалось) водоем будет использоваться как хранилище шлама - отработанной породы, перемешанной с водой.

За плотиной этого водохранилища русло реки проходит узким, но коротким каньоном под горой Гасфорта. И, наконец, у Нижнего Чернореченского впадает (когда есть вода) в реку Черную.

Так мы прошли от истоков до устья небольшого водотока, очень скромного даже по крымским масштабам. И на всем пути - читатель мог в этом убедиться - природа давала пищу уму и сердцу, радовала нас разнообразием и красотой пейзажей.

КАНЬОН ЧЕРНОЙ РЕКИ

Кому не знаком Большой каньон Крыма! Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов изо всех уголков страны. Каньон Черной реки под Севастополем известен не многим, но это одно из красивейших мест полуострова.

Чёрная река относится к числу малых крымских рек, её протяженность всего около 33 км. Истоки находятся в Байдарской долине, у села Родннковского, где, как бы оправдывая название села, воды родников сливаются с маленькой горной речушкой Узунджа и дают начало реке Черной. Неподалеку от истока ее уже перегораживает плотина, образующая обширное Чернореченское водохранилище - основной источник водоснабжения Севастополя и многих сел пригородной зоны.

Байдарская долина лежит на высоте около 300 м над уровнем моря. Для того чтобы пробиться к мopю реке пришлось проложить путь в толще Внутренней гряды Крымских гор, вершины которой поднимаются в этих местах до 600 м. Горы сложены твердыми известняками. Это тоже надо помнить - неустанная работа воды длится тысячелетия.

Каньон начинается близ дороги, связывающей села Широкое и Передовое.

Как туда добраться? Одним из пригородных автобусов, идущих в Орлиное, Родниковское или Передовое, надо доехать до поворота на Широкое, а оттуда по шоссе пешком - это всего три километра.

В Широком на главной улице (она же дорога на Передовое) можно полюбоваться старинным домом: крыша из сделанной вручную черепицы, веранда, наружная лестница... Вспоминаются рисунки, на которых изображены реконструированные средневековые дома Херсонеса и окрестных поселений - точная копия. Живуч этот тип жилья - почти тысяча лет ему!..

От сельмага свернем влево и, миновав крайние дома на склонах горы Симналых (высота - 578 м), выйдем к бетонным столбам, установленным сотрудниками Херсонесского историко-археологического заповедника несколько лет назад. На них надпись: "Памятник археологии". Здесь было обнаружено раннесредневековое поселение.

Поднявшись на склон, окинем взглядом Байдарскую долину. На переднем плане - плотина водохранилища со сливом, по которому двумя каскадами изливаются воды реки Черной. За плотиной видно большое и пустынное зеркало искусственного озера, а ниже пунктир деревьев обозначает место впадения в Черную ее притока - реки Байдарки.

К началу каньона идем горизонтально по склону горы Симналых вдоль опушки мелкого леса. Скоро тропа начинает спускаться, слышен грохот потока - река. Теперь наш путь по левому берегу, среди больших деревьев, увитых лианами. Горы слева пока не видны из-за леса, но справа уже появился и надвигается на пас отвесный обрыв Кизил-Кая - Красной скалы. Это отрог Красной горы и одновременно начало каньона. Река у ее подножия впервые заявляет о себе водопадами.

Кизил-Кая смотрится отвесным каменным треугольником. Ее высота около 50 м. Красные горизонтальные полосы на ней чередуются с серыми, их перечеркивают вертикальные потеки, словно нанесенные шаровой краской. Подножие склона скрыто темной зеленью можжевельников, ниже, вдоль берега,- настоящий лес. Русло завалено серыми, в лишайниках и мхах, глыбами, с которых прыгают водопады, успокаиваясь в обширной заводи.

Вскоре этой идиллической прогулке приходит конец: горы левого берега так же близко подходят к реке, как и правого. К счастью, они не совсем отвесны, и по склону удается карабкаться, цепляясь за выступы, стволы деревьев и крупные корни. Приходится иной раз высоко подниматься, чтобы обойти отвесно падающий в реку утес, ползти на его вершину по узкому карнизу или ступать по подозрительно шуршащей осыпи. А внизу буйствует река. С высоты двадцатиметрового обрыва она еще внушительнее: гремят водопады, шлейф пены далеко тянется по течению, каньон резко поворачивает то вправо, то влево. Это, пожалуй, самое узкое место каньона. Головокружительно крутой спуск - и мы у заводи. Справа на порогах - грохочущий поток, а здесь - сонное зеркало.

Следующий примечательный объект - котловина, со всех сторон замкнутая горами. Вершина одной из них своими очертаниями напоминает сфинкса, на вертикальных стенах гор ровными горизонталями стоят можжевельники. Река здесь течет в отвесных скалистых берегах, будто в русле искусственно вырубленного канала. В одном месте большое дерево ухитрилось вырасти прямо в русле потока, пенящиеся струи обтекают его. А вот еще одно творение