Виды миниатюрных деревьев для вашего сада - Илья Мельников

Стиль «бунжин» (элитарный стиль). Такой стиль достаточно сложно оценить и описать. Его особенность – изгиб ствола. Это основная линия композиции, и то, насколько эта линия изыскана и эстетична, и определяет успех композиции. Этот стиль отражает художественные традиции Японии. Старинные изображения деревьев, ствол которых изогнут и содержит мало листьев. Но те листья, которые видны, имеют четкие и изысканные очертания, позволяют оценить красоту отдельного листа.

Стиль «многоствольное дерево». Дерево может иметь два и больше стволов, но они должны расти из одной точки. Обычно это нечетное количество. Вариантов такой композиции очень много, визуальное впечатление может быть основано на переплетении стволов, или создании многоплановой композиции. Крона может быть общей или раздельной, деревца могут быть одинаковы или различны по высоте. Можно добиться интересных сочетаний боковых ветвей.

Группа деревьев. Этот стиль предусматривает от двух-трех деревьев до целой «рощицы». Если выращивается небольшое количество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Это может быть и целый ландшафт.

Рис. Группа деревьев.

В такой композиции использование дополнительных элементов обязательно – именно они и определят колорит ландшафта и вариантов так много, что для их описания мы отведем отдельную главу.

Композиции на скалах. Здесь есть прекрасные возможности. Основное – это камни, сложенные в виде естественной скалы. Вы можете разместить растения так, чтобы акцентировать внимание на самих растениях на фоне скалы, но возможно и другое. Корни растения, которые оплетают скалы, и сами по себе могут быть декоративны и интересны. В первом случае должны быть видны камни и сами растения, у которых хорошо оформленные ствол, ветви и крона, во втором случае нижняя половина растения должна быть прозрачной, с минимальным количеством ветвей, чтобы дать возможность зрителю рассмотреть именно корни и камни.

Рис. Деревья на скалах.

Крона может быть меньше, но тогда должны быть интересные немногочисленные листья. Оба этих типа композиций на скалах должны быть максимально натуралистичны, то есть приближены к природным ландшафтам.

Бонсай в миниатюре. Это совсем крохотные деревца, высота мини-бонсай не должна быть больше 25 см. Чем меньше деревце, чем оно старше, и чем больше походит на взрослое растение – тем ценнее такое растение. Миниатюрность достигается путем посадки в очень тесные контейнеры. Выращивание такого растения – долгое и кропотливое дело. Существуют экземпляры 50 – 70-летнего возраста. Стили оформления – те же, что и для вышеописанных бонсай. Рост и утолщение ствола происходят очень медленно из-за небольшого количества земли в крошечных контейнерах. Главное – правильный полив – небольшое количество земли в контейнере очень быстро высыхает, и растение может погибнуть.

Итак, можно сделать вывод – важнейший элемент бонсай– это ствол растения. Ведь каждый раз при сгибании можно его поломать и все последующие формы бонсай абсолютно зависят от формы ствола. Чтобы легко развивать бонсай в соответствии с выбранным стилем, начинать процесс определения формы следует с молодого ствола.

Формирование ствола и веток

Периоды покоя и начала сокодвижения различаются у разных растений, хотя весна – это время пробуждения почек почти у всех видов. Именно это время и является наиболее благоприятным для пересадки и формирования дерева. Как только вы заметили, что почки на деревце начали расти – можно приступать к работе.

Изначальный облик растения – это и есть то, из чего следует исходить, определяя стиль. Чем меньше придется искусственно деформировать растение, тем лучше результат, и тем меньше вероятность ошибок. Рассмотрите деревце со всех сторон и выберите те ветви, которые станут главными. Особенно важно выбрать ту ветвь, которая будет располагаться отдельно. Она должна быть развитой и здоровой. Когда вы определили форму зрелого бонсай, следует подумать о цвете и форме контейнера. После необходимо удаление всех ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных, и в нижней части ствола. Главные ветви следует укоротить. Можно сделать это после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.

Срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Все ненужные ветви срезают. Чтобы избежать симметрии, одну из ветвей, которые растут непосредственно друг против друга, иди друг над другом, удаляют. Не торопитесь, подумайте, какие именно ветви нужно удалить, а какие – оставить. Можно пойти против правил, и оставить больше ветвей. Возможно, вы удалите их потом, а может, они и создадут неповторимость вашему творению.

Следующий момент – верхушка. Если ее лучше срезать, нужно оставить маленькую ветвь, которая ее заменит. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий, чтобы крона лучше ветвилась. Один из сложных и ответственных моментов в работе над бонсай – выведение корней на поверхность.

Рис. Выведение корней растения на поверхность.

Поверхность почвы расчищают у основания, до тех пор, пока не выявится фактура, которая вам нужна. Может быть, из-за особенностей расположения корней вы не сможете придерживаться выбранного стиля, и вам придется с этим смириться.

Если ствол пластичен, ему можно придать форму, используя при этом медную проволоку. Сначала дерево медленно наклоняют, добиваясь нужного изгиба. Следует ответственно отнестись к выбору толщины проволоки, потому что проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. Один конец проволоки глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой – спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки – в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, она не должна врезаться в кору. Это не так просто, как кажется. Предварительно нужно потренироваться.

Рис. Формирование ствола и главных веточек.

После того как зафиксирован ствол, можно таким же образом фиксировать направление главных ветвей. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести от ствола к кончику. Витки не должны пересекаться или идти в разных направлениях. Маленькие веточки также можно обкручивать. Проволока должна быть на деревце не больше месяца, после этого в течение года не следует повторять процедуру. Чтобы не повредить кору нежных растений, можно обернуть проволоку бумагой, тканью или использовать проволоку с мягкой оплеткой.

И все-таки существует целый ряд растений, которые слишком нежны для проволоки. Можно использовать клейкую ленту, которую крепят к ветви с одной стороны, а другой конец крепят к любому неподвижному предмету – краю контейнера, специальному колышку, и т.д. Любое формирование ствола и ветвей возможно только после того, как растение приживется в контейнере.

Рис. Фиксация нежных веточек.

Еще один метод формирования ветвей – делать грузы на ветви. Это можно делать в том случае, когда нужна «плакучая» форма. Камешек или какой-либо другой груз, не слишком тяжелый, чтобы не сломать веточку, привязывают к ее концу.

Рис. Грузы на ветви.

Формирование деревца – это кропотливый труд, который иногда занимает несколько лет. Работу можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет форму фиксации, и при этом видно, что ветви, форму которых вы стремились изменить, здоровы и продолжают расти.

Посадка растения в контейнер

Контейнер нужно простерилизовать. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков. Далее в качестве дренажа и фильтра укладываем древесный мох, затем – плотные комья земли. После этого идет слой почвенной смеси, в соответствии с требованиями растения. Для посадки самого дерева нужно оставить ямку. Почва – умеренно влажная, такая, какой она должна быть во время роста растения. Растение осторожно извлекают из той посуды, в которой оно росло. Можно разрыхлить почву, прокалывая ее палочкой вертикально. Иногда единственный оставшийся способ извлечь из контейнера растение – это разбить его. Также обратите внимание в нормальном ли состоянии корневая система. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой – с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. При слабых корнях нужно пропорционально сократить листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. После этого следует определить, на сколько можно укоротить стержневой корень. С помощью секатора или ножа отделяют ту часть, без которой растение может обойтись. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая система. В противном случае следует отложить удаление стержневого корня, пока не разрастутся тонкие корни. Толстые поверхностные корни следует подрезать наискось, тогда их срезанные концы хорошо выглядят на поверхности почвы.