Азиатское притяжение - Олеся Новикова

03.11.2007

На трек собралось 10 человек. Пять девушек из Канады, США, Швеции, Англии и России (то есть, я). Все путешествуют по Китаю одни, далее в планах Лаос или Вьетнам — кто куда. Пять парней: трое из Израиля, один из Швеции и самый яркий представитель из Ирландии, в возрасте 75 лет. Только двое из всех путешествовали в паре, остальные по одному уже несколько месяцев.

Это была гремучая смесь. Одни восхищались каждым поворотом и бесконечно хотели фотографироваться (например, я). Другие шли быстро, останавливаясь лишь у кустов марихуаны, что красовались на дороге, и делая фото с ними в разных позах. Поэтому мы быстро разделились на две группы.

Дедушка из Ирландии пил пиво и курил на каждой остановке, и бодро шел в группе «быстрых», которые сразу не стали ждать нас. Я шла неспешно. Сложный подъем, обозначенный на карте «28 поворотов», занял около двух часов и представлял из себя крутой зигзаг из 28 изгибов. Мне все хотелось начать их считать — неужели и вправду 28 штук, но после первых десяти я старалась найти силы только на подъем. Виды открывались потрясающие. Здесь не было туристов и, слава богу, организованных толп. Наверное, из-за отсутствия подъемников и облагороженных ступенек. Эти места напомнили мне дом — снежные горы, лес, бурная река, водопады. Единственное китайское отличие — это магазины на тропе. Вот чего не увидишь на Камчатке в лесу.

Ночь мы провели в первом гостевом домике после крутого подъема и повеселились на полную катушку. На дворе начало ноября, по ночам стало сильно холодать. Нас согревали жаркие споры. Рассказывали о своих странах, обсуждали политическую ситуацию в мире, делились путешествующим опытом.

У всех были одинаковые планы на Лаос и Тайланд, все договорились встретится там, но никто не пожелал найти постоянного попутчика. В одиночном путешествии очень ценится независимость и возможность объединятся с людьми со всего мира на пару дней.

Пейзажи первого и второго дня отличались. Сначала, снежные пики и хвойные леса, затем само ущелье, с бурной рекой внизу и каменные глыбы на пути. То тропа по кромке горы с головокружительной панорамой ущелья, то спуск вниз к самому дну. Меня постоянно преследовали захватывающие дух картины.

К концу второго дня, когда путь уже близился к завершению, мнения участников опять разделились. Шесть человек пожелали увидеть самое дно ущелья — Камень прыгающего тигра, остальные остались ждать и отдыхать, не желая больше напрягаться. Камень был расположен в самом низу у реки — спуск около 30 минут по крутой тропе, подъем около часа вертикально вверх. Как можно догадаться — я пошла. Без сил, уставшая и измученная, но пошла. Смотреть два дня на тонкий изгиб реки с самого верха и не спустится к ней было бы для меня непростительно.

Внизу нас ждала огромная бурная река, гигантские камни и возможность забраться на самый большой из них, что я и сделала на последнем издыхании. Так я побывала на самой вершине и на самом дне ущелья.

В Лиджанг мы добрались около 9 вечера в количестве 4 человек. Остальные выдвинулись в сторону города Шангри Ла на границу с Тибетом, а я вернулась, так как совсем скоро я перестану мерзнуть и попаду в теплый и пока абсолютно непонятный Лаос. Не успели мы пожалеть, что пропустили ужин, который был в шесть вечера, как хозяйка налила нам чай и ушла готовить специально для нас, все

за те же 10 юаней. Блюд было так много, что в итоге мы просили: — Stop it!

А новые блюда все появились и появлялись, грозя нам, что мы можем лопнуть.

Автобус назад в Куйнминь я забронировала тоже через хостел. «Без комиссии» — висело объявление. Уезжала я еще с четырьмя постояльцами, нам подарили сувениры на удачу и дали каждому по 3 банана в путь. По дороге на автостанцию завязалось обсуждение, кто имел опыт поездок в китайских спальных автобусах. Выяснилось, что я в этом деле всех опередила и после 22 часов, меня вряд ли уже что-то удивит и тем более напугает.

Наивная. То, что я увидела на этот раз, застало меня врасплох. В самом конце автобуса была площадка именуемая кроватью, по цифрам наверху можно было догадаться, что данное ложе предполагает 5 человек спящих вместе без перегородок — впритык.

Я увидела картину себя в окружении четырех китайцев сладко спящих десять часов. Я, конечно, очень люблю китайских братьев, но от этой мысли мне стало плохо. Но хостел позаботился о нас. Пять иностранцев оказались в окружении друг друга. Первый час мы громко смеялись на весь автобус, снимая таким образом шок, поблагодарили китайское правительство, что у нас хотя бы разные одеяла и подушки, а остальные девять — на удивление крепко спали.

Загадка хостелов

Мир хостелов. О нем так мало информации в нашей стране. Еще дома, собирая информацию, я не могла представить, как можно жить в комнате с тремя незнакомыми людьми? А с девятью? Сколько бы я не обращалась к Интернету — всегда однотипные ответы, что это безопасно и интересно. Пришлось разбираться с вопросом на собственном опыте.

Итак. Общежития для путешественников.

Изначально дормитори — означает комнату на 4 человека. Но сейчас так называют все комнаты, где больше трех кроватей, и лучше уточнять, что имеется ввиду. Эти апартаменты могут отличаться по типу: мужские, женские или смешанные. Последний вариант — самый распространенный. Хотя особой разницы нет. Никто к вам приставать в такой комнате не будет, даже не просите.

На кроватях — чистое постельное белье, у меня исключений не было. Полезно иметь с собой две собственные простыни (или спальный мешок, в зависимости от климата), чтобы быть полностью автономным на случай, если такое исключение вдруг произойдет.

Вопрос безопасности всегда останется открытым. Нужно быть осторожным, когда живешь с незнакомыми людьми. Правила поведения простые. Во-первых, не раскидывать вещи на кровати, в легкой доступности. Во-вторых, наличные деньги, фотоаппарат, ноутбук и подобные, нужные всем, сокровища, всегда носить с собой или закрывать на замок.

Во многих дормитори мне встречались safetybox. Это ящики с замками, где можно оставить личные вещи. Иногда, в него помещался большой рюкзак. Но чаще, это были небольшие коробки для документов и электроники.

Некоторые бэкпэкеры вешали замки на рюкзак: вроде «под шумок» не залезешь, а грабежом никто заниматься не будет. Я тоже так делала. первые пару дней. Потом, призналась себе, что в моем рюкзаке нечего брать, а о ценностях я позаботилась. Тем более, вокруг нормальные люди. По большому счету, никто к вам не полезет. Что может быть ценного у бэкпэкера, который всячески экономит в путешествии? Такие же, как вы, ребята, заботятся о пограничных переходах и новых визах, а не о содержимом вашего рюкзака.