Столярное дело - Георгий Кулебакин

Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5-10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт, — трансформаторное, или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают из пузырька на дощечку, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям.

Начинать полирование следует с наименее видных мест поверхности движением руки справа налево. Это единственно правильное направление движения, которое дает возможность управлять выходом политуры из тампона и обеспечивать равномерность нажима. Оно должно выдерживаться во все время полирования вне зависимости от того, какая фигура выписывается при этом рукой. Вначале движение делают без нажима, по мере расхода политуры нажим увеличивают и к концу нажим делают сильным, чтобы досуха выжать тампон. Вообще расход энергии при полировании достаточно большой, как при строгании.

Смачивание тампона маслом может быть сделано и в промежутке между зарядками тампона, если станет заметно сопротивление тампона движению руки. Движение тампона совершается как самой кистью руки, так и движением локтя и плеча — рука должна свободно ходить всеми частями от пальцев до плеча. Движения должны быть плавными, без остановок, острых поворотов и обратного движения по одному месту. Наиболее распространенные движения — по спирали и волнообразные. Нужно следить за равномерностью проходки, чтобы получить ровную поверхность без бугров, которые придадут зеркальной поверхности пятнистый отблеск. Выравниванию поверхности очень способствует энергичный нажим на тампон.

Заканчивая первый слой полирования, когда политуры в тампоне немного, применяют пемзу, которую насыпают на тампон из мешочка, постукивая им по нижней поверхности тампона. Много насыпать пемзы нельзя, так как при энергичном нажиме могут образоваться «петухи» — жирные мазки, удаление которых потребует много труда с помощью разгонки сухим тампоном с маслом. Пемза заполняет неровности, смешиваясь с политурой и как бы производя грунтовку, одновременно она срезает выпуклости.

В местах, где имеются царапины и углубления, круговым движением (2-3 оборота) с нажимом делают политурную заливку места толстым слоем с быстрым отводом тампона в другое место для того, чтобы толстый слой подсох. Для ускорения грунтования иногда насыпают пемзу по всей поверхности, растирая между собой два кусочка. Здесь нужно следить, чтобы сыпался порошок, а не крупинки, которые могут наделать царапин.

Отработанный досуха тампон убирают в целлофановый мешок. Если оставить тампон на воздухе, он затвердеет и его придется размачивать в мешке, куда наливают немного спирта, ацетона или политуры, пары которых и размягчают затвердевший шеллак.

Через 20 мин на поверхности полировки выступит масло, которое удаляют мягкой фланелевой тряпкой.

За сутки политура сядет, и станут видны дефекты. Такой обработке с суточным перерывом поверхность подвергают минимум 3 раза. Предпоследней нужна выдержка в течение 3-4 дней.

Профильные бортовые детали располировываются ватой, приведенной в рабочее состояние, для чего новым куском ваты, смоченным политурой, обрабатывают неответственные части до тех пор, пока вата не станет похожей на пук толстых веревок и перестанет терять волокна. Вату применяют потому, что тампоном нельзя пройти порезку из-за его плотности. Вата же заполняет все углубления. Хранят разработанную вату так же, как и тампон, в целлофановом мешке. Для ускорения процесса профильные части лакируют шеллачным лаком, дающим толстую блестящую пленку.

После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке — окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак (10-15%-ный раствор сандарака в спирте), чертик, приготовляемый из политуры, в которую налито 30% воды так, чтобы шеллак осел на дно, венская известь — тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита. Для тампона берется стираное вафельное полотенце, которое складывают в 8-16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10×12 см. При просушке одна сторона свертка используется только один раз. Новую просушку той же или другой поверхности делают другой стороной ткани.

Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке — широкие, размашистые с плавными закруглениями. (Нельзя работать дважды подряд по одному месту.) Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. После исчезновения следов ласов просушку оканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательная протирка делается также ладонью, слегка смоченной черчиком путем натирания ее тампоном.

Шеллачная полировка цветных поверхностей (черных, красных, белых) делается одинаково, но для черной на нижнюю поверхность набивки полировального тампона насыпают немного спиртового нигрозина, для красной — красного спирторастворимого красителя, а для белой применяют отбеленную политуру прозрачного цвета.

Реставрационные работы

Этот вид работ в ремонтной столярной практике — один из наиболее распространенных. При реставрации ставят задачу по возможности возвратить изделию первоначальную форму, цельность всех деталей, но не сделать его обязательно новым. В подавляющем большинстве случаев не следует старые вещи превращать в новые, так как это противоестественно; следует лишь отмыть вещь от грязи, копоти и наслоений, но не перечищать поверхность до абсолютно свежего дерева.

Реставрационная работа состоит из разборки, изготовления утраченных частей, сборки, склеивания и отделки (рис. 23).

Рис. 23. Реставрационные работы

1 — общий вид стула и места наиболее часто встречающихся разрушений: а — ремонт разрушенного гнезда под шип; б — вырубка уширенного гнезда, вклеивание новых стенок, расчистка и выравнивание стенок под заплечики; в — разрушение шипов царги и ножки; г — проножки; д — косое склеивание ножки с креплением шкантами и шурупом; е — ремонт конца царги с вклеиванием концевой бобышки с гнездом; 2 — ремонт сломанной раскладки в раме; 3 — приемы укрепления сломанного шипа и замена его вставным: а — пример стяжки упругой трещины: рассверливание конца трещины, запиливание поперечной шпонки, склеивание; б, в — заделка широкой трещины пластинкой твердой породы; 4 — примеры неправильного (а) и правильного (б) вклеивания заделок в облицовку; 5 — восстановление сломанного бруска спинки кресла: а — подклеивание на бумаге к цулаге; б — сострагивание верха; в — склеивание с накладкой; г — обработка горбачом

Разборка должна быть выполнена таким образом, чтобы деталь было удобно обработать на верстаке, даже если при этом придется разобрать и прочный узел. Если же группа деталей соединена прочно и может быть подвергнута обработке в собранном виде, то ее не следует разбирать на составные части. Так, боковая царга стула может быть прочно вклеена в заднюю ножку спинки, а передний шип ее сломан. Врезать новый передний шип в царгу, прикрепленную к спинке, неудобно, следовательно царгу нужно отделить от спинки. Если же спинка прочная, а передняя часть того же стула распалась на детали, нет надобности спинку разбирать, так как ее можно обрабатывать на верстаке в сборе. Прочные узлы часто не поддаются расшатыванию и их приходится размачивать с помощью горячей воды. При этом следует действовать аккуратно, не размачивая части изделия, которые могут оказаться склеенными, например резные фигурные ножки. При размачивании узел обкладывают тряпкой, смоченной горячей водой, и закрывают пленкой. Вода постепенно пройдет до клея и узел можно будет расшатать.

При разборке одновременно вынимают все гвозди, вычищают из трещин мусор, пыль и промывают все трещины и сколы раствором нашатырного спирта. Мягкую мебель освобождают от обивки, пружин и набивки, так как обычно ее приходится менять.

При изготовлении утраченных частей имеющихся деталей делают подклейки кусками соответствующего дерева и вырезают эти подклейки по нужной форме (с учетом последующей сборки и восстановления прочности). Отломанные конструктивные элементы следует врезать на глубину, обеспечивающую прочность соединения в работе. Нельзя, например, если отломился шип царги или отлетела часть верха ножки, так что обнажилось гнездо, просто приклеить шип на старое место или заклеить кусочком дерева обнажившееся гнездо. Здесь следует сделать вставной шип, врезав его в тело царги не менее чем на его длину (см. рис. 23,4), а верх ножки срезать наискось и приклеить на это место кусок цельного дерева, в котором нужно вырезать соответствующие гнезда под шипы.