Энциклопедия разумно ленивого огородника, садовода и цветовода - Галина Кизима

Размножение

Жимолость легко размножается семенами. Но поскольку жимолость перекрестноопыляемое растение, то в ее потомстве практически не сохраняются родительские свойства, а появляются какие-то новые сорта, зачастую гораздо хуже, чем родительские. Однако могут появиться растения с ягодами превосходного вкуса. Поэтому семенной способ размножения применяется в основном в селекционной работе, а также в тех случаях, когда жимолость выращивают для озеленения. Но это совсем не означает, что садоводы-любители не могут воспользоваться семенным размножением. Как только ягоды созрели, их можно просто размазать по туалетной бумаге, раздвигая друг от друга семена на расстояние 1 см. Дать им просохнуть. Затем следует надписать год и свернуть бумагу в рулончик. При комнатной температуре семена сохраняют высокую всхожесть два года, а вполне удовлетворительную – около четырех лет. В стратификации нуждаются только семена, которые хранились более двух лет.

Проще всего сразу посеять собранные в июне семена во влажную почву, заглубляя их всего на 0,5 мм, поскольку они очень мелкие. Лучше всего сеять их в ящик, который следует поставить в теплицу, и накрыть посадки стеклом или пленкой, но так, чтобы она не ложилась на почву. Главное, чтобы не пересох верхний слой почвы. Всходы появляются примерно через 20 дней после посева. Поздней осенью ящики выносят на улицу для зимовки под снегом. Сеянцы зимостойки и легко переносят морозы.

Можно сеять семена текущего лета в конце октября и даже в ноябре. Ящик с посеянными семенами просто оставляют на улице, где он и зимует под снегом. В этом случае семена проходят естественную стратификацию и всходят ранней весной. Если в апреле их перенести в теплицу, то быстро появляются очень дружные всходы. Пикировку производят, когда сеянцы подрастут до 2–3 см и у них образуется по 2–3 пары настоящих листочков. Пикировку можно делать прямо в открытый грунт по схеме 5 × 5 см на подготовленную, свободную от сорняков грядку. Требуется постоянный полив, рыхление и удаление сорняков, если они появляются. На следующий год их размещают по схеме 20 × 20 см.

Обычно сеянцы вступают в плодоношение уже на 3–4-й год после посева. В этот момент и следует отобрать среди них те, у которых наиболее крупные и вкусные ягоды, без малейшего признака горчинки, а остальные выбросить или использовать для создания зеленого забора, тем более что жимолость хорошо стрижется. Этой же осенью отобранные по вкусовым качествам растения пересаживают на место. Кусты, обладающие не только хорошими вкусовыми качествами, но и высокой урожайностью, к сожалению, вы сможете определить лишь через 7–8 лет.

Если же вы хотите сохранить родительские свойства, то следует размножать жимолость вегетативно, путем деления куста или укоренения черенков. Делить кусты можно в возрасте 8–15 лет. Поскольку у жимолости необычайно прочная древесина, то разделить куст можно только с помощью пилы и топора. У каждой отделенной части должно быть не менее 2 стеблей и 2–3 скелетных ветвей и корни около 20 см каждый. Ветви рекомендуется обрезать секатором на высоте 30–40 см. Деленки сразу же высаживают на подготовленное место.

Но гораздо более эффективно размножать жимолость черенками. С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить до 200 растений. Для заготовки одревесневших черенков используют самые сильные однолетние ветви, диаметром не менее 7–8 мм. Их срезают с кустов ранней весной, в конце марта, до распускания почек. Нарезают на части длиной 15–18 см и высаживают, как только оттает земля, прямо в теплицу или на грядку, заглубив в почву на 10 см так, чтобы над поверхностью остались только две верхние почки. Укрытие лутрасилом или пленкой увеличивает приживаемость черенков. Корни у черенков появляются примерно через 30 дней после укоренения. Можно черенковать жимолость в мае, сразу после цветения. Для этого срезают с куста однолетний (прошлогодний) побег вместе с растущими побегами этого года. Нарезают на части так, чтобы у основания каждого молодого побега был кусочек прошлогодней ветки, на которой он рос. Черенки высаживают на грядку, заглубляя в почву на 3–5 см. Лучше поставить над черенками пленочное укрытие и умеренно поливать их 2–3 раза в день. Примерно через 12–15 дней у черенков начнут расти верхушки побегов, а у основания образуются корни. Пересадить на место их можно будет следующей осенью. Такие черенки называют комбинированными.

Можно размножать жимолость и зелеными черенками. Известно, что лучшие черенки получаются из зеленых растущих побегов текущего года в момент затухания их роста. У жимолости в это время начинают окрашиваться ягоды. То есть самое подходящее время для черенкования на Северо-Западе – начало июня. Нарезают черенки величиной и толщиной с карандаш с зеленых молодых побегов и укореняют в почву точно так же, как и одревесневшие. Главное, чтобы почва и воздух в череночнике были постоянно влажными. Если перед укоренением подержать черенки в растворе «Корневина» или «Гетероауксина», то приживаемость будет проходить быстрее и лучше. На следующую осень подросшие саженцы можно пересадить на место. Для лучшего укоренения черенков удобно пользоваться «Аквадоном» или «Гидрогелем», которые поддерживают почву постоянно влажной в зоне образования корней.

При посадке жимолости на место полезно использовать удобрение AVA, которого достаточно внести по 1 ст. ложке прямо под корни (вместо суфперфосфата, золы или калия). Следующую подкормку этим удобрением можно делать через три года, зарыхлив его в верхний слой почвы в зоне сосущих корней (напоминаю, что они находятся примерно в 50 см за периметром кроны куста). Больше никаких минеральных удобрений растениям не потребуется. Единственное, что надо делать, – это вносить после плодоношения по ведру органики под куст. Ну и конечно, поливать в засушливое лето.

Вредители и болезни

Во-первых, листовертки, которые появляются в момент наливания ягод; их гусеницы объедают листья и верхушки молодых побегов. Во-вторых, тля, которая высасывает сок из листьев, в результате чего они становятся желтыми. В-третьих, иногда встречается щитовка ивовая, которая высасывает сок из коры и хорошо видна на ней в виде выпуклых, плотных запятых. Проще всего и безопаснее со всеми бороться, опрыскивая куст в вечернее время «Фитовермом». Можно использовать и «Агравертин» или «Искра-био».

Никакими болезнями жимолость практически не болеет, лишь в редкие годы на ней может появиться мучнистая роса. В этом случае используйте раствор препарата «Фитоспорин». Почему я рекомендую именно эти препараты? Потому что они биологические, то есть ядами не являются, а потому не могут нанести вреда экологии вашего сада и вам самим.

Шиповник

Шиповник – ближайший родственник розы. Махровые шиповники так и называют: парковые розы. Как и у настоящих роз, у этих шиповников семенная коробочка сухая, варенья из нее не сваришь. Но многие виды декоративных шиповников имеют мясистую оболочку вместо семенной коробочки, вот она-то и является высоковитаминным продуктом, причем в плодах любого шиповника витаминов достаточно. Но, конечно же, в плодах витаминных шиповников их несоизмеримо больше. Плоды настоящего витаминного шиповника легко отличить от плодов дикого или любого другого шиповника по чашелистникам, которые остаются на плодах. У витаминных сортов они направлены вперед, а у дикого вида или декоративного они отогнуты назад (как бы лежат на ягодах). Селекцией шиповника занимался еще И. В. Мичурин, и в основном именно его сорта и путешествуют по нашим садовым участкам. Сейчас, когда интерес к шиповнику снова появился, многие питомники начали выращивать посадочный материал.

Растение совершенно неприхотливое, если зацепится за землю, то потом его никакими корчевками не уничтожить. Непременно появится на облюбованном месте снова. Но вообще, как и розы, шиповник предпочитает жирные, черные глины или суглинки. Можно приготовить для него смесь из перепревшего компоста и простой глины в пропорции 1: 1. Но надо сказать, что он будет расти даже на песке, если в него добавить хотя бы немного органики. Растение морозостойкое и засухоустойчивое, обильно и красиво цветущее ароматными цветками. Декоративные виды, особенно махровые формы, отличаются длительным цветением (практически они цветут все лето, с небольшим перерывом в середине лета). Витаминные шиповники цветут коротко и дружно. Постепенно разрастаясь, образуют целые заросли, непроходимые и колючие, поэтому их можно использовать для создания живых изгородей. Но устаревающие стебли примерно раз в 3–4 года следует вырезать до основания, иначе ваша изгородь постепенно превратится в сухостой.