День рождения (сборник) - Марголина Ольга

Мы уже несколько рез спрашивали у Игоря, какие животные есть в Исландии. Ведь до сих пор они не встречались. Он обещал, что сегодня их увидим. Фермеров в стране насчитывается 6000, живут они в основном на юге в благоустроенных домах, окруженных теплицами, садами и обширными территориями для выпаса животных. И точно, шоссе пошло по населенной территории. На горизонте высились горные хребты или пологие горы, а перед ними в зелени лугов замелькали светленькие фермерские домики с постройками и деревьями вокруг, между ними на зеленых полях в большом количестве паслись лошадки и барашки. Коричневые, гладкие, упитанные лошади и белые пушистые овечки летом находятся на свободном выпасе. Зимой они питаются заготовленными кормами, мы видим их в бесконечном количестве белых бобин по обе стороны дороги.

В сентябре у фермеров недельный праздник — сбор и сортировка овец, очень ответственное дело. Овцы с помощью лошадей сгоняются в специально отведенные места, в загоны, здесь их сортируют, готовят к дальнейшей участи — на съедение, на стрижку и на воспроизводство. Суровых исландских ковбоев в шляпах, сгоняющих на лошадях овец в загоны, было много, нам пришлось посторониться, чтобы пропустить кавалькаду. Когда мы подошли к ограничивающим загон бревнам и потрогали руками нежнейшую шерсть клейменых овечек, просто охнули от восторга.

— Я таких красавцев — толстых с густой белой или черной шерстью — никогда не видела!

— А мне есть их жалко, лучше носить нежные шапочки и кофты.

Кстати, длинная шерсть исландских овец — предмет экспорта и, конечно, предмет гордости. А лошадей в основном готовят к продаже, продают их в девятнадцать стран. За первые четыре суровые исландские зимы лошадки обрастают длинной шерстью, летом они шерсть сбрасывают, зимой она снова вырастает. Исландская лошадь является одним из древних экземпляров этого животного, отмечена еще 2500 лет назад и не смешивается с другими видами.

Слева от шоссе мы проехали одну из крупных геотермальных станций: белые корпуса, вырывающийся из них в воздух пар и бесконечные ряды труб, идущие от станции по земле в разных направлениях. Такие станции есть на всем острове. Если вспомнить, что север Исландии находится у северного полярного круга, то невероятным кажется количество здесь горячих источников — их более 250! 85 % граждан страны обогревается естественным теплом, которое идет из глубины земли и по трубам передается в дома и в теплицы.

— Мы увидим вблизи геотермальную станцию?

— Конечно, и не одну.

Машина остановилась около одного из СПА-отелей, куда доходит тепло от станции. В этом отеле подогревался бассейн с голубой чистейшей водой, вода в озере на берегу которого был построен отель, тоже была теплая, а главное, что был горячим берег озера! Мы наблюдали, как в темном песке на берегу выпекали хлеб! После этого хозяева отеля пригласили нас на чай с выпеченным сладким хлебом, что было очень вкусно, а главное, своевременно!

На другой термальной станции нам показали трубу с расходом 200 л/с. Я тут же вспомнила Ирганайскую ГЭС в Дагестане, где в одном из туннелей над потолком прорвало породу и бил расход воды 200 л/с, это был страшный столб воды, с которым долго боролись. Здесь горячая вода расходится по соседним хозяйствам, помогает варить обеды в общественных столовых и согревать теплицы, в которых выращиваются всевозможные овощи, фрукты и ягоды. Здорово!

Совсем другие эмоции возникли на следующей остановке в монастыре XI века «Ckalholt». Монастырь представлял собой, как и почти все здесь, белого цвета комплекс зданий разных типов и размеров. Главное здание выделялось прямоугольными и квадратными окнами, черепичными остроугольными крышами и парой квадратного сечения башен. Церковь монастыря, естественно, была скромной: беленые стены, прямоугольного сечения колонны, поддерживающие балкон второго этажа, желтые стулья для прихожан, два ряда витражных небольших окон. На одной из стен помещен список епископов монастыря от начала до наших дней. Мы спустились в подземелье, там совсем недавно проводились археологические раскопки и были найдены следы культурной, религиозной и политической жизни страны с XI по XVIII век.

Пока рассматривали безлюдный монастырь и симпатичный пейзаж вокруг, тучи сгустились и начал накрапывать дождь.

Вернулись к ужину, как обычно, полные впечатлений. Выходить на прогулку уже не хотелось. Решили наконец посмотреть телевизор, но Татьяна что-то в нем перекрутила, он перестал показывать. Пришлось лечь спать, было это в 21 час по местному времени.

10.09.

Сегодня пасмурное и ветреное утро, — может быть, поэтому мы поставили рекорд по продолжительности сна. Но отъезд на экскурсию по «Серебряному кольцу» был назначен на десять утра, так что успели всё, а главное — сытно и вкусно позавтракать. Океан за окнами волновался, а мы успокоились. По совету Игоря утеплились, поскольку сегодня всё время будем двигаться на север, где можно ожидать сильный ветер и холод. Ветром свыше 25 м/с нас здесь постоянно пугают, но пока что его не было.

Дорога шла вдоль океана — Игорь начал пояснения:

— Мы приближаемся к потухшему сто лет назад вулкану Эшья. Он представляет собой длинную гору высотой до 900 метров, даже целый хребет ее, по преданию, считают великаншей. На Эшью можно взобраться, что и делают наши туристы, а язычники в канун Рождества устраивают на ней праздники. Вот она перед вами, симпатичная гора, правда? Кстати, Эшья — одно из любимых женских имен.

Гора как гора, можно сказать, что симпатичная. После Эшьи пошли лавовые поля, чуть покрытые бурой пылью, потом их сменили лишайники.

— Ну вот, смотрите на береговую линию слева от шоссе. Западный и северный берега острова испещрены фьордами — узкими заливами с отвесными скалами. Обычно длина фьорда в несколько раз превосходит ширину, а берега в большинстве случаев образованы скалами высотой до 1000 метров. Большая часть фьордов возникла при резком и внезапном изменении направления движения тектонических плит. В результате на краях плит образовались многочисленные трещины и разломы, которые заполнились морской водой. Фьорд может иметь значительную глубину в сотни метров, а иногда и более километра. Мы еще будем видеть фьорды, а пока что слева от нас Китовый фьорд.

Легенда о Рыжем Ките гласила: в XII веке у рыбаков в этих местах во время шторма разбило лодку, они оказались в воде. Четверо рыбаков утонули, а один рыбак потерялся. Его нашла женщина-эльф, выходила его, и стали они жить вместе. Он стал эльфом. После того как их ребенок был крещен, мужчина побил священника, тот превратил его в кита с рыжей головой. Вот отсюда и название фьорда. Кстати, киты-полосатики бывают с рыжими полосами.

Пока Игорь рассказывал, я смотрела в окно. Северный пейзаж немного пугал; судя по волнам, ветер был сильный, — наверно, он приблизился к обещанным 25 метрам в секунду. Ни к чему нам это, но погода явно ухудшалась.

Мы почувствовали север при следующей остановке на высоком берегу следующего фьорда. С трудом удерживаясь на кочковатой скользкой поверхности, спасая лица от шквалистого ветра капюшонами, мы слушали (и плохо слышали из-за ветра) историю этого фьорда.

Во время Второй мировой войны исландские рыбаки продолжали заниматься своим делом, невзирая на то что вокруг Исландии было выставлено союзниками и кораблями ВМС Германии более 100 тысяч морских мин. Исландия принимала активное участие в борьбе с фашизмом, многие исландцы служили на кораблях военного и торгового флота США и Великобритании…

Здесь размещалось до 50 тысяч солдат и офицеров союзников, проходивших подготовку и обучение, включая персонал аэродромного обслуживания, ПВО, охрану складов и ремонтников кораблей и судов. В этом фьорде всю войну находились военно-морские базы американского и английского флотов. Они контролировали до Норвегии северный морской путь, по которому шел конвой — помощь в Советский Союз, а именно обезвреживали море от фашистских мин. На Hvammsvik была американская база: склады и топливо для кораблей и команд, база отдыха для моряков. Английская база Hvitanes — это был целый поселок из 250 зданий, госпиталь, сухой док для ремонта судов, силовая подстанция…