Затерянные миры - Николай Носов

Существует придание, что созданию храмового комплекса сильно поспособствовали рыцари Ордена тамплиеров, которые специально для этого прибыли сюда из Иерусалима. Трудно представить себе, что все это сделано человеческими руками. Сначала каменотесы проделали глубокие щели, отделившие циклопические каменные блоки от скалы. И уже из этих блоков были вырублены целые здания церквей. Среди 11 храмов нет двух похожих, расположены они на разных уровнях и соединены туннелями. Самое крупное сооружение комплекса — храм Христа Спасителя, (Бета Меданеалем). В нем хранится крест Лалибелы, с которым этот полумонах-полуцарь не расставался никогда. Верующие считают его чудотворным, излечивающим все болезни. Из Бета Меданеалем через проход в скале можно попасть на обширный двор церкви Бета Мариам, Девы Марии. Здесь есть бассейн, купание в котором, по местным поверьям, избавляет от бесплодия. Но вода в нем уж больно грязная.

Коммерциализация проникла и в эти края. Священники сами предлагают сделать их фотографии в церковных одеждах и со святыми крестами и назначают за это цену. За деньги нам разрешили посмотреть даже Голгофу, зал, вырубленный недалеко от могилы Адама. Правда, женщин туда все равно не пустили. Хотя Ирина и Алина, воспользовавшись тем, что священник отвлекся, разбираясь с совсем обнаглевшими туристами, пытающимися залезть в какое-то уж и вовсе запретное место, заскочили в помещение и сделали пару снимков.

В церкви Бета Мариам нам показали копию здешнего «табота». Во время больших праздников сам «табот» священники выносят завернутым в цветные ткани и три раза обходят с ним вокруг церкви. Без «табота» (ковчега) храм — пустая скорлупа, мертвое здание. Этим эфиопский храм похож на синагогу. О влиянии иудаизма на обрядность эфиопов говорят и церковные одежды — они почти точно повторяют описание одеяний израильских жрецов в Библии. Да и Ветхий Завет эфиопы почитают так же, как и Новый.

Многие паломники задерживаются в Лалибеле на несколько дней, а то и недель. Специально для них в скалах вырублены крохотные кельи. Люди живут в этих темных клетушках, спят на грязном тряпье, едят что поднесут. В отдельных кельях встречаются мумифицированные тела. Видимо, хорошо умирать в таком святом месте, к Богу близко.

Церкви, вырубленные в скалах ниже уровня поверхности, выполнены с использованием самых разнообразных архитектурных стилей. Здесь встречаются и греческие колонны, и арабские окна, древняя свастика и звезда Давида, арки и дома в египетском стиле.

Самая поразительная из всех церквей храмового комплекса — Бета Гиоргис (Святого Георгия). Она стоит несколько на отшибе. В плане храм (это хорошо видно сверху) представляет собой крест размером 12 х 12 метров. Высота, вернее, глубина здания также 12 метров. К входу ведет глубокий коридор, прорубленный в скале.

Действующие подземные церкви, катакомбы, летучие мыши, монахи, пилигримы, живущие в пещерах отшельники — все это живое, настоящее. Пыльные улицы, разбитые дороги, по которым гонят скот, 200 километров до ближайшего пункта обмена валюты… Кажется, что мы перенеслись в Средневековье. Все тут интересно, вот если бы еще не досаждали толпы попрошаек и прочих желающих что-то с нас получить!

Вот в Лалибелу приезжает большой современный автобус с иностранными туристами. Чистые, ухоженные, сытые европейцы с ужасом смотрят на огромную толпу попрошаек — оборванцев, облепившую всю машину. Страшно даже выйти на улицу, вдруг они прикоснутся к тебе своими грязными руками.

Что поделаешь — это разлагающее действие цивилизации и туриндустрии. Зато многие знают английский. Особенно дети, предлагающие свои услуги в качестве гида. При этом в качестве «гонорара» они просят купить в лавке очень дорогой учебник английского языка. Сильно подозреваю, что после отъезда туриста учебник возвращается в магазин.

Озеро Тана — исток Голубого Нила

Вы должны понять, что ни один смертный не может приблизиться к раю: по земле никто не сможет туда пройти, так как в пустыне обитают дикие звери, и через высокие горы и гигантские скалы, а также через места мрака не может пройти ни один человек; через те реки также человек не перейдет… А в самой высокой точке этого рая, в самой его середине, есть колодец, извергающий четыре реки, текущие по разным землям… А другая река называется Нил, или Тихон, и течет она по Эфиопии, а затем по Египту.

Летим в Бахир-Дар, главный курорт страны. После отделения Эритреи Эфиопия лишилась моря, приходится отдыхать на берегу озера Тана, самого крупного водоема этих мест. Жаль, что в нем, как и в остальных африканских озерах, нельзя купаться из-за разных паразитов.

После нищих лачуг, разбросанных по стране, двухэтажные дома в Бахир-Даре смотрятся как чудо. Банки, обменные пункты, бутики, торгующие всякими безделушками. Да еще и настоящие, покрытые асфальтом широкие тротуары вдоль набережной в центре города. Только сейчас понимаешь, как быстро мы отвыкли от цивилизации. Нет, конечно, нищих и здесь хватает, они располагаются спать на ночь прямо на асфальте, но все же город выглядит богаче, чем древние столицы страны.

В отеле «Гион» мест нет, но администрация находит решение проблемы, освобождая для нас беседку на самом берегу озера Тана. Территория очень ухожена, все утопает в зелени и цветах. Этот туристический рай огорожен по всему периметру колючей проволокой, чтобы изолировать отдыхающих от местных жителей. Павел садится за столик в кафе под открытым небом и неосторожно оставляет рюкзачок рядом с ограждением. Слышим крики охраны, отправляющейся в погоню, но все напрасно, бинокль из наружного кармана рюкзака воришка все же увел.

Расслабились. Но, в принципе, с криминалом здесь проблем немного. Незаметно стянуть кошелек или какие-то вещи могут, но о вооруженных ограблениях туристов я ничего не слышал.

Сам отель, несмотря на смешные, по европейским меркам, цены, престижное место для отдыха богатых эфиопов. Народ тут солидный, опрятно одетый, все в ботинках и даже в носках. Особенно выделяются нарядами местные проститутки, скучающие за столиками кафе. Но особым спросом у туристов в стране, где каждый второй является носителем ВИЧ-инфекции, они, на мой взгляд, не пользуются.

Ночью над ухом звенели комары. Больше нигде в Эфиопии мы их не встречали, так что в сухой сезон таблетки от малярии можно и не пить. Но здесь, на берегу озера Тана, появление комаров немного насторожило, ведь в этих местах, где так много уникальных животных и растений, даже возбудители малярии — эндемики. Лечить потом замучаешься.

Рассвет над озером Тана — потрясающе красивое зрелище. Может, не зря считали, что здесь располагался Эдем. Во всяком случае, после выжженных солнцем пустынных просторов эфиопского нагорья, этот оазис с буйной растительностью, поющими птицами, цветущими деревьями, действительно смотрится райским садом. Все наполнено покоем и умиротворенностью. Лучи восходящего солнца отражаются в поверхности озера, превращая ее в сверкающую полосу золота. Спящие на воде пеликаны. Невысокие пальмы…

Сидим на берегу, любуясь голубыми цветами деревьев, живописными панорамами, летящими над озером стаями птиц. Очень красиво. Так приятно отдохнуть в Эдемском саду после езды по пыльным дорогам страны.

Озеро знаменито разбросанными по островам православными монастырями. На лодке отправляемся на их изучение. Типичный монастырь — большая круглая хижина, внутри которой находится еще одна, обтянутая холстом с нарисованными на нем сценами из Библии. По этим картинкам священники рассказывали неграмотным прихожанам истории из Священного Писания. Рядом с хижиной гонг, собирающий прихожан на молитву. Африканскую специфику дополняют большие барабаны, которые тоже используются на службе.

Рядом с монастырем причал — вытащенные на берег лодки из папируса, похожие на легендарный «Ра» Тура Хейердала. Лодки, так же как и в древности, основное транспортное средство, соединяющее монастыри на островах.

На следующий остров наших подруг не пустили, не дали даже высадиться на берег. Причем в этот монастырь не пускают не только женщин, но и вообще животных женского пола. Можно только догадываться, какой популярностью в нем пользуется картина с обнаженной Евой в саду Эдема, тщательно прорисованная на иконостасе.

Затем плывем к истоку Голубого Нила. Он долго петляет по африканской земле, прежде чем встретиться в Судане со своим братом — Белым Нилом, образовав самую длинную реку на планете. Сам исток ничего интересного не представляет. Ничего похожего на описание истоков реки из Рая, данное еще в 1322 году путешественником сэром Джоном де Мондевилем: «…потоки устремляются вниз с невообразимой высоты и порождают такие волны, которые не преодолеет ни один корабль, не устояв перед их мощью, а вода так ревет и издает такой грохот, порождая ураганы, что ни один человек на корабле не услышит другого, хотя и будет кричать изо всех сил». Разве что он имел в виду водопады, расположенные ниже по течению.